-1. История композитов (1). Как сделать… стул?

Статьи утраченного сайта. Серия «ОБУЧЕНИЕ».Замок мин

1. Что такое КОМПОЗИТ?
Современное композитное производство основано на принципах, известных с античных времен: добавление в глину 2-3% волокнистой массы (солома, лен и т.п.) резко повышает их прочность, снижает образование трещин при ударах и изгибах. Чем больше заложено волокна в пропорции к связующему, тем прочнее получается их комбинация. Люди, знакомые с бытом и обычаями Средней Азии, знают, что ТАНДЫР (печь для приготовления вкусных лепешек и самсы) изготавливается из глины смешанной с конским волосом. Мастеров изготовления тандыров осталось не много и их труд очень ценится. Стенки тандыра — типичный композит.
 pharaon 2
 Еще одним примером композита, известного людям более 3-х тысячь лет, является папье-маше. В Египте пользовались этой технологией для изготовления саркофагов — ламинированных гробниц. В 18-м веке из папье-маше делали шкатулки и мебель.А во время Второй Мировой этот метод применялся для производства авиационных топливных баков. Но папье-маше недостаточно прочный материал, горючий, нестойкий к влаге. При нарушении покрывающего слоя лака, или краски такой композит быстро разрушается.

Толчком к развитию современных композитов послужило развитие элекротехнической промышленности. Традиционные изоляционные материалы — гуттаперча, вощеная бумага, керамика, применяемые в телеграфных линиях, уже не справлялись со своей задачей при высоких напряжениях. Бельгийский химик Лео Бакеланд в 1906 году открыл реакцию, в результате которой при взаимодействии фенола с формальдегидом получалась прочная водостойкая смола. Много месяцев спустя он понял, что если добавить в хрупкую смолу молотое волокно, это значительно повышает ее прочность. Так появился бакелит — первый «современный» композит. В промежутке между двумя мировыми войнами почти вся домашняя утварь и электрооборудование имели бакелитовые ручки, кнопки, корпуса и изоляцию.

pharaon 1

 

 

С этого момента началась борьба за прочность, жесткость. атмосферостойкость этих смол. Были перепробованы все возможные композиции с волокнами от целлюлозы до асбеста. Составы на основе фенольных смол и асбеста были популярны в конце Второй Мировой Войны. Этот материал был известен под названием Durestos и обладал очень высокими качественными характеристиками, в некоторых отношениях не уступая современным пластикам. Тогда никого не волновал связанный с ним риск для здоровья, поэтому нам повезло, что этот материал — уже в прошлом.

В конце концов мы пришли к тому, что самым удобным и экономичным методом постройки корпуса судна оказалось применение стеклянных волокон и полиэфирной смолы. Процесс, который при этом используется в точности повторяет древний способ изготовления папье-маше: При постройке саркофага египтяне изготавливали матрицу из гипса, или глины, поверхность которой покрывали разделительным составом — льняным маслом и мылом. Затем в эту матрицу укладывали чередующиеся слои бумаги и клеящей пасты, и плотно прижимали. Процесс продолжался до достижения необходимой толщины.

Примерно то же самое в настоящее время делаем и мы, только — с другими материалами. Так что, возможно, современная технология не так уж и современна :).

Ну, а современной технологии стеклопластика мы обязаны 30-м годам двадцатого века, когда господин Гар Вуд изготовил первые лодки из армированного пластика. Но это уже другая история — про корабли, и рассказана она будет в другое время и в другом разделе нашего повествования.

pharaon 3

 

2. Подготовительные работы.

Далее дается список всего необходимого. Что — то может найтись в Вашей мастерской, а что — то придеся прикупить. Расход композитных материалов дан на изготавливаемое изделие.

Для работ нам потребуются инструменты:
-реверсивная электродрель,
-болгарка с регулируемой скоростью +отрезной круг по металлу + зачистной лепестковый круг,
-электролобзик + алмазное полотно + полотно по дереву,
-стальная линейка 1 м.
— Циркуль чертежный – 1 шт.
— Штангенциркуль – 1 шт.
— Кисть для нанесения ламината ( ширина 60 мм) – 4 шт
— Кисть для покраски (высшего качества, ш. 60 мм) – 2 шт.
— Ковшик полиэтиленовый (1 литр) – 2 шт.
— Респиратор 3-М (предфильтры и угольные патроны к нему) – 1шт.
— Перчатки медицинские – 1 пачка.
— Ножовка по дереву (новая – для резки пенопласта) – 1 шт
— Нож сапожный — 1 шт
— Гибкий нож (для резки пенопласта, длина лезвия около 20 см) – 1 шт.
— Крестообразная отвертка – 1шт.
-Мощная плоская отвертка – 2 шт.
— Шпатели стальные (10 и 12 см) – по 2 шт.
— Шпатели резиновые – 2 шт.
— Простой карандаш – 1 шт.

Расходные материалы.
— Пара старых простыней
— Саморезы (черные, длиной 35мм) – по 50 шт.
— Наждачка № 60 (на ткани в рулонах) – 1 метр..
— Наждачка № 100 (на бумаге) – 5 листов.
— Наждачки для доводки модели и формы (№№ 240, 400, 1000, 1500, 2000) – по 2 листа.
— Полировальная паста («Оскар», или «ЗМ»).
— Бумажное полотенце (качественное) – 1 рулон, или пару метров фланели.

 

Необходимые для изготовления материалы:
— Пенопласт строительный — 1 кусок 100Х50Х10 см.
— Д.С.П. – 0,5 м.кв.
— Фанера влагостойкая ламинированная – 0,5 м.кв.
— Полиэфирная смола (POLYLITE-440-M888. Или другая качественная) – 3,4 кг.
— Стекломат плотностью 450 гр/м.кв.=1,8 кг.= 4м.кв.
— Катализатор (NORPOL PEROXIDE 1) – 0,14 кг.
— Парафин (10% раствор) — 0,06 кг.
— Гелькоут матричный – 0,25кг.
-Гелькоут покрасочный, или смесь «искусственный камень» — 0,6 кг.
— NORPOL FI -170 (склеивающая полиэфирная паста) – 0,3 кг.
— Ацетон – 4л.
— Газеты –несколько.
— Клей ПВА, качественный – 1кг.
— Маскировочный скотч бумажный – 1моток.
— Разделитель одноразовый «Норслип», «ПВА» – 0,15 кг.
— Разделитель твердый «Mold Release Yellow Wax» пр-ва США — 1 банка.
— Автомобильная шпаклевка — 2кг.

stul obshij

 

И так, если у Вас все это уже есть, остается подготовить рабочее место: стол, удобной для работы высоты, место для мытья рук, вентиляцию рабочего помещения, и т.д., в рамках разумного.
Возможно у поставщиков сложно будет купить, скажем 150 грамм разделителя. придется покупать минимальную розничную порцию. Но я надеюсь, что эти материалы Вам пригодятся в дальнейшем.
Ну, если все готово, можно окинуть взглядом предстоящее творение:

skam.rollstul obshij min 

Развив эту идею, можно сделать и так :)

 

 

3. Изготовление ножек и перекладины стульчика.

Для изготовления ножек скамеечки применим простейший метод изготовления матрицы. Сделаем ее в виде ящичка, размеры которого указаны на рисунке, из влагостойкой ламинированной фанеры. Стенки и дно скрепляем саморезами. Главный «фокус» здесь: все четыре стенки ящичка должны быть отклонены от перпендикуляра наружу на 1-2 градуса. Простейший прием для этого — подложить вверху стыков спички :). Этим достигается легкость сьема готового изделия. Не забудьте учесть это при сборке.

m111m222

Ламинат фанеры не склеивается с полиэфирной смолой даже без дополнительного нанесения разделителя. Но нам нужно сделать из автошпаклевки внутренние скругления. Их необходимо будет разделить. Внутренние скругления очень удобно делать при помощи радиусного шпателя. Он изготавливается из квадрата пластмассы, или стеклопластика, толщиной 1 мм. Теперь наносим автошпаклевку стальным стандартным шпателем в углы ящичка, затем проводим вдоль линии угла радиусным шпателем, плотно прижимая его к обоим поверхностям. При неоходимости лишнюю шпаклевку убираем плоским стальным шпателем.

В конце концов Вы должны скруглить все внутренние углы ящичка. При протяжке шпателем поверхность скругления может иметь пузырьки. Их нужно замазать пальцем при повтоном шпаклевании. Теперь пройдитесь по скруглениям наждачкой Р100, чтобы сгладить неровности.

После этого покроем все одноразовым разделителем «Норслип», или «Спиртовой Разделитель». Это удобно делать пульверизатором с соплом 1 — 1,5 мм. Но можно и просто затамповать поверхность куском поролоновой мочалки. Для верности после высыхания первого слоя, нанесите — второй. Когда разделитель полностью высохнет, можно наносит гель того цвета, какого будет изделие. Или можно нанести готовую смесь «Искусственный камень» Гель наносим пульвером, или кистью. А «камень» можно наносить пистолетом для гравитекса и мовиля.

 

Гелькоут изделия смешиваем с 1-2% отвердителя, наносим качественной кистью: первым проходом тщательно растираем краску по поверхности, пусть она будет прозрачной. Сразу же проходим второй раз, нанося краску жирно, не допуская просветов и потеков. Количество гелькоута на покраску ящичка — примерно 200 гр.

После высыхания гелькоута «на отлип» начинаем наносить ламинат.Для этого нужно подготовить пять листов стекломата плотностью 450 гр./м.кв. Размер этих полотен 450 Х 650 мм. Рулон стекломата имеет высоту 1300 мм, так что полотна можно нарезать без лишних обрезков. Так же, понадобится примерно 1,3 кг. полиэфирной смолы.

Эти листы слелует разорвать на удобные ласкуты. Делается это — для гладкой стыковки при выкладывании в матрицу. Удобнее всего рвать мат, положив его на край стола, прижав одной рукой, а другой оттягивая свободно висящий край — вниз. Теперь центральную часть листа укладываем на днище и две длинные стенки формы. Промачиваем смолой с отвердителем. Затем отрываем от боковых полос лишние кусочки и укладываем их на оставшиеся 2 стенки рваными сторонами внутрь формы. Рваный мат должен без просветов наслаиваться друг на друга примерно на 5 см. Наружу формы должны торчать ровные концы стекломата, примерно на 1-3 см. от края. Так укладываем 2 слоя ламината. После укладки и пропитки каждого слоя ламината тщательно выбиваем кистью пузыри (их видно через прозрачный слой ламината). Затем даем ему затвердеть. После остывания повержности, ее зашкуривают куском наждачки Р40, и накладывают еще 3 слоя ламината. Если Вы пользуетесь смолой POLYLITE-400-M888, ТО Вам не надо делать два этапа. Пять милиметров ламината можно наложить сразу, т.к. эту смолу не «ведет». Только отвердителя надо давать минимальное количество — 10 гр./кг. Если при отверждении почувствуете запах химического дыма, можно налить в форму с изделием немного воды, это охладит реакцию. Воду потом можно вылить, она нисколько не повредит ни форму, ни изделие.

nozka-roll nozki 111

После отверждения, отформованное изделие зашкуриваем ИЗНУТРИ наждачкой Р40 и красим ТОПКОУТОМ. Топкоут отличается от гелькоута наличием в нем 10-30 грамм на кг. краски 10%-го раствора парафина. Его, также как и отвердитель вводим в гелькоут перед использованием. Красить внутреннюю поверхность изделия можно кистью Расход гелькоута 200-250 грамм на 1 ножку.

После высыхания краски, можно извлекать изделие. из формы. Пользуйтесь плоскими отвертками как рычагами, стараясь не царапать лицевую поверхность изделия и матрицу. Нужно только начальное усилие, чтобы в форму зашел воздух, после этого изделие легко достается руками.

Осмотрите изделие, это пока — заготовка. Теперь по приведенному чертежу изготовьте на бумаге лекала и нанесите линии вырезов на заготовку. Можно наносить очень мягким простым карандашом, или тонким фломастером. По нанесенной разметке сделайте пропилы лобзиком с алмазным полотном. Для пропиливания замкнутых отверстий, удобно засверлить отверстие диаметром 8-10 мм., куда вставить полотно лобзика и начать пропил. Там, где неудобно пользоваться лобзиком, можно пропилить болгаркой с отрезным кругом.

Осмотрите полученное изделие. Неровности распилов можно подправить куском наждачки Р40.Если качество лицевой поверхности неудовлетворительное (бугорки, царапинки), можно прошлифовать ее наждачкой Р1000 с водой. Затем отполировать полировальной пастой.

Так сделайте и второе изделие. Только лекала накладывайте зеркально.

Перекладина делается очень легко. Подготовьте и покрасьте гелькоутом два куска ламинированной влагостойкой фанеры, размеры такого куска показаны на рисунке.

 

perecl.min perecl 222

 

Вам нужно на один кусок фанеры нанести слой ламината 8 мм, чего можно достичь, наложением 8-ти слоев стекломата плотностью 450 гр./м.кв., или 6-ю слоями стекломата 600 гр./м.кв. При этом отвердителя добавляйте в смолу — минимальное количество. Каждый слой ламината после пропитки нужно освободить от пузырей простукиванием кистью, я не буду это все время повторять. Теперь наберите ламинат из 2-х слоев 450-го мата, или — одного слоя 600-го на вторую доску на покрашенную сторону. Быстро переверните эту доску и прижмите к той, на которой лежит основной слой ламината. Поверх доски положите груз 3-4 кг. получился «хот-дог». Проследите, чтобы он не съехал в строрну. Это мы с Вами сейчас сделали двусторонний глянец, то чего мечтают добиться многие специалисты по стеклопластику (конечно, пример примитивный, но далее Вы убедитесь, что так можно делать и более сложные изделия). Когда все отвердеет, снимите доски и выпилите перекладину скамеечки при помощи лекала, сделанного по чертежу представленному на картинке, электролобзика, болгарки, наждачки Р40.

 

4. Изготовление модели сидушки, сборка стульчика, готовое изделие.

m333roll m444

(Обратите внимание. Если открыть первую из этих картинок в отдельном окне, то она Вам покажет дополнительную информацию: СЮРПРИЗ :))
Придется поработать с пенопластом. Отрежьте острой ножовкой кусок подходящего размера, как показано на рисунке.
Теперь черным маркером нарисуйте на верхней грани очертание своей задницы. У кого не хватает воображения, могут просто сесть и обвести :) Теперь возьмите в руку сложенный пополам кусок наждачки Р40 (размер такой, чтобы удобно лежала в ладони). Аккуратно выточите впадины, как показано на рисунке. Удобность будущей сидушки в процессе работы проверяйте шаблоном, который находится у Вас на задней нижней части туловища :)

Теперь тем же куском наждачки начинайте делать скругления. Будьте осторожны: из мягкого пенопласта легко вырываются шарики, что портит вид поверхности. При вытачивании надо почти не давить на пенопласт.

Покройте пенопластовую модель газетой и клеем ПВА, наподобие папье-маше, только в один слой. Теперь, когда слой высохнет. смело шпаклюйте модель автошпаклевкой. Пенопласт не будет съеживаться.

Прикрепите к модели отбортовку, ее проще всего сделать, в данном случае — из куска ДСП. Кстати, такую отбортовку можно подклеить в самом начале работы с куском пенопласта, но это уже — кому как удобно. Если Вы клеите ДСП непосредственно к пенопласту, то зашкурьте поверхность пенопласта и клейте ПВА. Просто наливайте дорожкой клей на пенопласт и прилепите ДСП. Поставьте свезху груз 3-5 кг. Брусок пенопласта будет надежно склеен с отбортовкой через 2-3 дня высыхания при летней теплой погоде.

Можно воспользоваться клеем » Dracon», или другим, который не разрушает пенопласт.

Позаботьтесь о том, чтобы между отбортовкой и моделью не было щели. Если есть, ее можно заделать шпаклевкой, или пластилином, загоняя его в щель пальцем, подчищая сапожным ножем.

Матрица сидушки.

Покройте модель одноразовым разделителем (ПолиВинилАцетат, или Норслип) при помощи кусочка поролона. Дождитесь его полного высыхания. Затем покройте модель полупостоянным разделителем (Хоней Вакс), через 20 минут — разотрите его фланелевой тряпочкой, подождите 10 минут и натрите Хоней Ваксом еще раз, разотрите через 20 минут. Модель надежно разделена.

Покрасте ее матричным гелькоутом (незабыв добавить в него 15-20 грамм отвердителя на 1 литр), после его застывания «на отлип» (липнет, но не мажет палец), можно формовать слои ламината (Ламинат = стекломат + полиэфирная смола + отвердитель) .

Угол между отбортовкой и моделью острый, в него трудно заложить стекломат. Велика вероятность образования пузырей. Чтобы избежать этого, после покраски, перед наложением ламината, замажте его гравиколом (полиэфирная склеивающая паста + отвердитель), или уложите туда ровинг (стеклонить), промочив его смолой и помогая кисточкой.

Перед использованием в смолу добавляют отвердитель (Бутанокс, Луперокс, Курокс, Мэк, или др.) в количестве: 8-10 грамм на 1 литр полиэфирной смолы при температуре в рабочем помещении 28-35 градусов Цельсия; 12-15 грамм, при т. 15-20 градусов; 20-25 грамм, при т. 10-12 граусов. При такой дозировке отверждение будет полным и время жидкого состояния смеси (пока ее можно наносить) составит 15-40 минут (в зависимости от марки смолы).

Первый слой ламината нужно наложить до застывания гравикола, тогда все будет хорошо (можно избежать пузырей). Сначала уложите стекломат плотностью 225 гр/м.кв, он легче принимает изгибы. Следом всю толщину можно формовать 450-м стекломатом. Нужно наформовать 6 слоев 450-го стекломата, тогда матрица будет иметь нормальную толщину = 7 мм. Когда весь ламинат уложен и отвержден (должно пройти 6-8 часов при температуре в рабочем помещении 15-20 градусов Цельсия), опилите торчащие в стороны излишки боларкой с лепестковым кругом. 

Теперь при помощи 2-х отверток расклиним модель и матрицу, когда в щель зашел воздух, дальше снять можно руками.

Осмотрите матрицу. Если необходимо, прошлифуйте ее кусочками наждачки Р400 с водой. Затем Р1000, затем Р1500, затем Р2000.

Если же Вы идеально вывели модель, то матрицу нужно обработать только Р2000, и можно полировать. Это лучше, т.к. при дополнительной обработке матрицы открываются нежелательные микропоры в толще матричного геля. Полировку удобнее всего проводить специальной полировальной машинкой с овчинным кругом, или дрелью с хлопчато-бумажным кругом. Поверхность матрицы покрывают полировальной пастой БФ 50 (или Оскар М50), полируют, затем БФ 100. Там, где нельзя подлезть машинкой, полируют вручную кусочком фланелевой тряпочки.

В результате шлифовки и полировки у Вас должна получиться зеркальная рабочая поверхность матрицы без протиров гелькоута и рисок от грубых наждачек, видимых под определенным углом. Глянец поверхности должен быть равномерным и ярким.

Теперь промойте матрицу чистой теплой водой при помощи фланелевой тряпочки, на которую добавлено несколько капель любого моющего для посуды. Промойте матрицу чистой водой, вытрите насухо. Можно помогать феном, но не нагревайте поверхность сильнее, чем может выдержать Ваша рука.

matr v matr n

Покройте матрицу твердым разделителем «Желтый воск» (Хоней Вакс): нанесите разделитель тонким слоем (на свет должно быть видно «замасливание» поверхности, но не более), через 30 минут легкими движениями почти не нажимая на поверхность протрите поверхность фланелевой тканью. При этом замутнение снимается, если не снимается, еще и еще раз проходите чистой тканью по этому месту, но не вздумайте прикладывать давление! Протертая поверхность стоит 10 минут, затем процесс повторяется. Так 4-5 раз. Теперь матрица может считаться разделенной. И при использовании она может выдержать без дополнительного разделения 4-5 съемов деталей. Я не к тому, чтобы Вы делали 5 скамеечек, но ведь наша цель научиться приемам профессиональной работы с матрицей, поэтому делаем все по технологии.

 

Изготовление сидушки.

Покрасте зеркало матрицы гелькоутом при помощи пистолета, или кисти. После высыхания «на отлип» покрывайте поверхность ламинатом. Сделайте раскрой стекломата наподобие того, как Вы делали для ножек скамеечки. Нужно уложить пять слоев. Стекломат не нужно заворачивать на внешние отгибы матрицы, они сделаны только для придания матрице жесткости. Свободный ровный край стекломата должен торчать над краем матрицы на 1-2 см. После затвердения и выстаивания изделия, его нужно достать из матрицы и опилить лишний ламинат по линию отгиба. Внутреннюю часть сидушки покрасте топом, как это описано для ножек скамеечки.

 

sbor555

 

Сборка готового изделия.

Пользуясь схемой сборки, изображенной выше, превратите набор пластмасок в готовое изделие. Для этого Вам придется зачистить отмеченные на рисунке участки грубой наждачкой. Затем их намазывают склеивающей пастой NORPOL FI-170 (склеивающую пасту еще называют гравикол, или престокол) в который добавлен тот же гелькоут, которым Вы красили внутреннюю поверхность деталей (для придания пасте окраски), и отвердитель (склеивающая паста не капризна к количеству отвердителя, поэтому его можно четко не дозировать, просто выложите на дощечке пригоршню пасты, добавьте из шприца примерно 1 чайную ложку (5-7 грамм) отвердителя и тщательно перемешайте все шпателем). Потом пасту наносят на заматованные места, все собирают воедино и подпирают парой дощечек до момента затвердения гравикола.

После застывания NORPOL FI-170 до «резинового» состояния, акуратно удалите излишки, выдавленные при монтаже. Это удобно сделать при помощи сапожного ножа.

Когда паста окончательно затвердела, покрасте торцевые поверхности (если остались — непокрашенные) топкоутом при помощи тонкой кисти, или поролонового тампона.

Все, скамеечка готова, теперь можно приглашать гостей и хвастаться своими достижениями. Ну, или сделайте еще 2-3 штуки таких же :)

Первоначально я написал эту статью и нарисовал иллюстрации на компьютере. Для проверки всего написанного я смастерил такую скамеечку. Надо сказать, что изготовить ее было не сложно, а результат мне понравился. Вся работа от модели до готового изделия заняла неделю (Это не значит, что «пахать» пришлось неделю, просто нужно было выждать время для прохождения этапов отверждения и др). только вместо гелькоута напылялся искусственный камень. Ниже Вы можете посмотреть, что у меня получилось.

 

gotov222 gotov111

 

 

 

Если Вы полагаете, что «на этом и все…», поигрались — разбежались, спешу Вас разубедить, иногда полезно «изобретать велосипед»!

Посмотрите, что можно сделать на базе полученных знаний с приложением к этому минимальной изобретательности.

Для начала, вспомним, что в стране имеется множество стадионов и других мест сбора общественности…

И людям, таки нужно там где-то сидеть…

А тут Вы, с недорогой, но оч-чень полезной вещицей. Которая проста в изготовлении, и, благодаря матричной технологии, может изготавливаться «пачками»:

Сиденье для стадиона.

Чертёж 2

 

Сложенное сиденьеРаскрытое сиденье

Это пример простейшего одностороннего изделия — стул, для коммерческого использования.

 

Сиденье с 2-сторонним глянцем.

А сейчас, попробуем получить 2-х сторонний глянец, как это описано выше, только не для плоской дощечки, а для целого сиденья.

Сиденье может выглядеть так, как представлено на чертеже, или так, как Вам этого захочется…

Dummy

Главное, чтобы нашему «Буратино» было удобно :)

Модель можно сделать тремя способами:

1)Взять чье-то готовое изделие и дорастить к нему припуск «на обрезку» + отбортовку

1. Model

Теперь остается снять с изделия-модели лицевую матрицу и тыльную матрицу. При этом отбортовка должна иметь толщину 1-2 мм, и быть аккуратно установлена, чтобы ее заформовать между матрицами лица и тыла. Она даст зазор, необходимый для правильного изготовления изделий.

2)Вырезать изделие из пенопласта.

Stul 1

При этом, мы изготовим «скульптурно» только лицевую матрицу. Отделка пенопласта модели ведется, как описано выше в обучающей статье. Сняв лицевую матрицу, формуем в ней изделие толщиной 3-4 мм, с отбортовкой толщиной 1 мм. Думаю, не нужно Вам объяснять, что для этого на рабочую часть матрицы укладывается 3-4 слоя стекломата 450 гр/м.кв и пропитывается смолой с отвердителем. А на отбортовку — всего 1 такой слой. Но я все же это сделаю :)

Тыльную часть изделия выравниваем шпаклевкой и наждачкой. Потом формуем тыльную матрицу. Не думайте, что, если я не говорю здесь о необходимости нанесения разделителя и прочую «шнягу» то и тыльная матрица у Вас получится «волшебно», без всех этих телодвижений. Соответствующее описание дано выше в обучающей части статьи. Здесь же мы упражняемся в изобретательности, и пожинаем плоды приобретенных умений :)

3)Рисуем 3Д модель изделия в программе Солид (или другой серьезной рисовалке) и несем флешку на ЧПУ. Там нам «занедорого» пилят скульптуру из МДФ. В данном случае придется пилить уже 2 половинки модели, разнесенные на 2 болвана.

1. Split model 2. Split model

Вот эти бобышки, что торчат «из задницы» сиденья, на самом деле очень нужная вещь. Крайние служат для установки туда закладных гаек (нужно же как-то крепить сиденье к общей раме), а средние — это стоки воды (сиденье имеет удобную анатомическую форму, и под открытым небом стадиона в эту форму может собираться дождевая вода, нужно ее выпускать).

Ура! Вы получили 2 матрицы сидушки. Теперь будем делать первое изделие. Покрасьте матрицы гелькоутом, понравившегося Вам цвета из пульверизатора. Уложите на лицевую матрицу 2 слоя ламината из 450 стекломата и смолы с отвердителем. Тщательно удалите пузыри воздуха. То же сделайте с тыльной матрицей. Следите, чтобы ламинат не выступал за края отбортовки матриц более, чем на 1 см, это важно!

1. Matrix 2. Matrix

Прямо в сырой ламинат на тыльной сидушке вставьте 4 гайки на 17 с залепленной пластилином резьбой. В места 4-х крайних углублений.

Теперь сделаем небольшой фокус: ламинат, благодаря тиксотропности связующего не сваливается с поверхности на которую наформован, даже если она — потолок! Если у Вас не висят «сопли» ламината по краям матрицы, как я предупреждал ранее, то тыльную матрицу можно спокойно перевернуть и «нахлобучить» на лицевую.

 

1. Assembly.

 

Сожмите полученный «бутерброд» струбцинами. Если металлические гайки сидят у Вас неплотно, то они могут и повыпадать. В этом случае, накрывайте тыльную матрицу лицевой.

Вот и все, мы получили 2-х сторонний глянец простейшим способом. Такой фокус не пройдет с ванной, поэтому ванну «Антика» с 2-х сторонним глянцем мы будем делать несколько иначе. Но об этом — в следующей сказке :)

Когда изделие отвердеет, снимайте с него матрицы, опиливайте отбортовку и осторожно сверлите отверстия в 4-х бобышках для крепления. Удобно это делать не сверлом, а корончатой алмазной фрезой малого диаметра. Выковерните пластилин, теперь сиденье можно крепить к раме. В 2-х средних бобышках просверлите небольшие аккуратные отверстия для стока воды.

Должно получиться что-то типа этого:

1 3

 

2 Block

 

Stul 2 Stul 3

Но, если Вы думаете, что уже теперь — «все», спешу Вас разубедить: нет предела творческой мысли!

Подумайте, что можно сделать с простым стулом, если применить к нему технологию сэндвич-панелей… И еще, отдать «на разработку» сумашедшему дизайнеру :)

Вот такие дизайнерские изыски можно получить из 2-х разнесенных слоев 450-го стекломата с заполнением из поропенопласта. Поропенопласт готовим из шариков пеностекла (типа Баугран, или Поравер) и связующего — полиэфирной смолы. Вес получается — легче дерева, плавает в воде.

Ниже представлен процесс изготовления:

Стул дизайн 7Стул дизайн 8

 

Вот, теперь — все, вернее не все, а просто мне надоело «фонтанировать» идеями про стул :)

Дальше — Вы сами…

Конец статьи. Удачи!

 

 

ва